Bangalore-Panjim-Bengaluru: la grande évasion

2024 Auteur: Ada Peters | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 15:34

Je regarde le monde passer devant mes yeux. Parfois, il y a beaucoup de monde, d'autres sont carrément vides. il a des collines escarpées et des forêts denses, la courbe infinie de la mer et des paysages stériles de terre rouge sombre ponctués de roches préhistoriques équilibrées les unes sur les autres par un design fortuit. Le jour, les images dégringolent de l'une à l'autre, la nuit, elles sont couvertes par une obscurité si profonde que même un million d'étoiles ne peut guère faire le poids. La bande-son s'étend des derniers succès de Kannada aux vieilles chansons de film de Hindi et aux demandes de Nina Simone pour un peu de sucre. La ville a été de plus en plus claustrophobe ces dernières semaines, pas seulement à cause de l'approche de la mousson. Les journaux ne parlent que d'infrastructure civique et des élections à l'Assemblée. Il y a trop de cricket à la télé. J'ai besoin d'espace, et tôt un samedi matin, alors que nous nous éloignons d'un embouteillage sur NH48, nous nous dirigeons vers la mer d'Arabie, je me sens le luxe de larges horizons ouverts.

Notre premier arrêt est Mangalore. Nous roulons le long de routes doucement vallonnées qui montent plus tard à travers des plantations de café vallonnées, assez charmantes mais ce n'est qu'une allusion à la beauté qui nous attend le long de la côte. La ville nous donne également notre premier aperçu des merveilleux fruits de mer que nous mangerons en cours de route. Ce soir, c'est de tendres morceaux de poisson parfaitement frits et des crevettes fraîches au curry rouge épicé, relevées de dosas neer légers comme des plumes. Il n'y a pas de poisson dans Udupi, une ville de pèlerinage qui est le lieu de naissance des restaurants omniprésents du sud de l'Inde répartis dans tout le pays, mais il offre un tiffin d'idlis très satisfaisant. Devant nous, le NH17 lisse serpente le long de la côte. De temps en temps, un panneau jaune joyeux indique des virages vers la chaîne apparemment infinie de petites plages tranquilles que nous passons.

Les quatre que nous arrêtons, Maravanthe, Murudeshwar, Gokarna et Karwar, ont chacun un charme séduisant. Ce ne sont pas les plages illuminées de Goa - il y a peu ou pas de cabanes, pas de touristes brûlés par le soleil, seulement la mer qui clapote sur le sable fin, et un crabe occasionnel pour se mettre à couvert. Quand le soleil se couche, ces plages sont complètement sombres, et l'effondrement de la marée montante remplit l'air. Des quatre, Murudeshwar est peut-être le plus peuplé, grâce à son temple de Shiva et à la gigantesque statue de Shiva qui veille sur la mer; et Gokarna le plus surprenant. Comme nous conduisons à sa Om Beach, grimpant à une pente raide, il semble impossible qu'une plage devrait soudainement apparaître au milieu de ces hautes collines. Et puis, il est là, un trésor de bleu loin au-dessous de nous - pas Om mais Kudle, encore plus lointain.

Gokarna a une certaine ambiance de North Goa: il y a de la bière sur chaque table et le menu offre des crêpes Nutella délicieusement décalées qui marquent la piste du randonneur. L'eau est chaude et accueillante. Je marche en me félicitant d'avoir emballé des paires supplémentaires de tout. Tôt le lendemain matin, nous partons pour Kudle. Les virages le long du sentier vallonné sont marqués d'une craie blanche amicale, et le petit-déjeuner sur la plage blanche et lisse est particulièrement bon. Le temps ne s'arrête pas là, il enlève ses chaussures et pose ses pieds sur la table.

Il est difficile d'imaginer que seulement quelques heures plus tard, nous traverserons Goa, mais cet après-midi, nous conduirons de long en large les ghats, en direction de Panjim. Les quartiers patrimoniaux de Fontainhas et de São Tomé, avec leurs maisons peintes aux couleurs vives et leurs terrasses de cafés, sont des miniatures jumelles d'une époque plus détendue et amicale, à l'écart des grandes routes et de la circulation rapide qui les entoure. Panjim est également la fin de la première étape de notre voyage - à partir de là, au lieu de palmiers verts et de plages de vacances, nous avons les routes beaucoup plus droites et le paysage austère du nord du Karnataka. Avant cela, cependant, nous traversons les jungles épaisses du Sanctuaire de Bhagwan Mahaveer, en surveillant les virages en épingle à cheveux et les animaux sauvages qui pourraient traverser la route. Malheureusement, aucun ne le fait. Au cours des prochains jours, alors que nous nous dirigeons vers Hampi, non seulement le paysage mais aussi la nourriture change.

Poissons, calamars, crevettes cèdent la place aux currys de légumes épicés, aux rotis de jowar et aux variétés de dosas. À Dharwad, la réceptionniste de l'hôtel fait la lumière comme un historien amateur, et son enthousiasme pour sa ville nous pousse à errer dans la ville, trouvant ici et là des trésors historiques, trop souvent négligés et abandonnés.

Le lendemain, la route s'étend loin dans l'horizon. De chaque côté sont des champs de terre rouge sombre, et la route est silencieuse, à l'exception du flou occasionnel d'un véhicule qui passe. Le sentiment est presque cinématographique - peut-être convenablement, parce que notre arrêt final est connu pour la grandeur visuelle pure de ses ruines. Quand nous revenons des ruines élégamment planifiées de Hampi à l'infrastructure surchargée de Bengaluru, je me rends compte avec quelle facilité j'ai oublié que pour la plupart de nos vies, l'espace est une prime. Comme les jours suivants s'installer dans la banale routine habituelle, je nourris cette amnésie.

SUR LA ROUTE

Pour la plupart, c'est une expérience de conduite relaxante et agréable, bien que susceptible de commencer sur une note chaotique.Sauf si vous partez avant l'aube, vous trouverez que NH4 (Tumkur Road), qui mène à Bangalore, est coincé avec des camions et enveloppé dans la poussière et les gaz d'échappement. Ne laissez pas la frustration de l'immobilité prolongée vous atteindre, cependant. Le vrai trajet commence à la minute où vous éteignez à Nelamangala sur NH48. C'est une route douce et douce qui devient de plus en plus pittoresque, surtout quand, après Hassan, elle commence à grimper dans les plantations de café vallonnées. Le prochain tronçon, le long de la côte sur NH17, est un pur loisir. La route permet l'accélération, ce qui vous permet de contrôler complètement la vitesse à laquelle vous souhaitez passer d'un arrêt à l'autre. À la fois entrant et sortant de Goa (le long de NH17 et NH4A respectivement) exige plus de concentration: les routes sont bonnes, mais vallonnées. Sur le chemin, la route monte et descend régulièrement, ce qui signifie que vous devez conduire presque toujours votre pied sur l'embrayage, tandis que la sortie est une montée prolongée et raide à travers le Sanctuaire Bhagwan Mahaveer - attention aux nombreux virages en épingle et la possibilité de les animaux qui traversent la route.

La route la plus courte vers Dharwad serait la route nationale qui va directement à l'est de Londa, mais cette route est dans un état terrible, donc la meilleure option est de rester à NH4A et de conduire vers le nord en direction de Belgaum. A moins que vous ne souhaitiez visiter Belgaum, prenez à droite la route nationale juste avant la ville de Khanapur, et continuez sur la route étroite mais raisonnablement bien pavée qui traverse les villages et les champs jusqu'à atteindre le NH4 incroyablement large et rapide. Malheureusement, le NH63, qui relie Hubli à Hampi, la ville jumelle de Dharwad, est beaucoup moins efficace - étroit et pavé, il a aussi beaucoup de trafic commercial, ce qui pourrait vous ralentir. Le NH63 s'aggrave progressivement au retour, entre Hampi et Bellary, rude, bondé et énervant. Heureusement, ce n'est pas un tronçon très long et SH19 qui commence à partir de Bellary est bien pavée, et légèrement vallonné. À la ville de Hiriyur, la route d'état rejoint NH4 - ses quatre voies et des vitesses incroyables pourraient vous gâter pour la confiture qui attend sur Tumkur Road.

A propos de l'auteur:

Parvati Sharma est passée de l'écriture de voyages indépendants à Bangalore à un journalisme à temps plein à Delhi. Elle aime écrire de la fiction et travaille sur une collection de nouvelles.