Le vol entre Mumbai et Udaipur est comme être dans une machine à voyager dans le temps. Mon vol décolle du 21ème siècle Mumbai et il semble que lors de l'atterrissage à la Maharana Pratap Aéroport à Udaipur, j'ai été transporté au 19ème siècle. La première chose que vous remarquez est la posture collective - il semblerait que le mot «ramrod» ait été inventé pour ces personnes. Correction - c'est la deuxième chose que vous remarquez. Le premier est la moustache omniprésente. Clairement, si vous êtes rasé comme je le suis, vous serez en minorité; le manque de pilosité faciale vous classant presque certainement comme métrosexuel. Dans un pays suintant de machisme.
Mon dernier voyage à Udaipur était il y a plus d'une décennie mais pas grand-chose a changé, et cela inclut les magasins avec leurs marchandises datées ainsi que les stands sans surveillance. Ce qui a changé, c'est la sécurité - les fusils d'époque ont été remplacés par des armes modernes et le personnel qui les emploie n'est certainement pas laxiste. Si ce n'était pas pour les armes modernes et le bourdonnement de Blackberries et Androids, on aurait du mal à croire qu'on était en 2012.
Une fois à l'extérieur de l'aéroport, nous sautons dans notre taxi prépayé et sommes en route pour Devigarh. Ce qui me frappe dans le trajet, c'est la verdure. La flore et les sables mouvants dans d'autres villes du Rajasthan comme Jaipur, Jodhpur et Jaisalmer ne laissent aucun doute sur le fait qu'ils sont proches d'un désert. Udaipur, d'autre part, est vert luxuriant - grâce aux nombreux lacs de la région. Les seuls cactus sont ceux qui poussent en bordure des champs pour éloigner les animaux sauvages. Comme nous passons les petites villes et villages sur le chemin de Devigarh - qui est à la périphérie d'Udaipur - notre pilote Rajput Kishore Singh décide de nous donner de la valeur pour l'argent en doublant en tant que guide et tripler en tant que philosophe. Il discute de l'histoire, de la religion, des problèmes d'eau pendant son séjour à Mumbai et des crimes d'honneur alors que nous nous faufilons vers la station.
Alors que les routes sont nouvelles et larges, le conducteur moyen, comme ailleurs en Inde, manque de sens de la route. Les règles sont censées être brisées - peu importe de quel côté on dépasse ou est dépassé. Après 30 minutes de conduite à travers les villages colorés, nous voyons enfin notre station. Les mots ne peuvent pas rendre justice à la magnificence pure de la structure comme elle se trouve au sommet d'une colline, fière et inébranlable comme un guerrier Rajput, surplombant le village du 14ème siècle de Delwara à ses contreforts. Acheté auprès de la famille royale d'autrefois et minutieusement restauré sur une période de 15 ans, Devigarh est clairement un travail d'amour.
Comme les autres palais-hôtels, dans l'ancienne aile, il n'y a pas deux chambres identiques. La nouvelle aile a des salles standardisées appelées «suites de jardin». Ces pièces, contrairement aux chambres du palais, n'offrent pas la vue spectaculaire de l'Aravallis. Nous restons dans l'une des cinq suites Aravali, un cran au-dessous de la suite présidentielle. La suite spacieuse a toutes les commodités qui sont standard dans les propriétés cinq étoiles. Je n'ai pas encore voyagé pour regarder la télévision sur un écran de 42 pouces mais je suppose qu'il y a ceux qui sont esclaves du petit écran. Le wifi gratuit est utile car le réseau de téléphonie cellulaire est parfois irrégulier et je voulais garder un œil sur le compte de la médaille olympique de l'Inde. Nous nous enregistrons et suivons nos bagages à notre suite.
La paix et la tranquillité de Devigarh sont les bienvenues. Le temps est agréable, nous décidons donc de nous rafraîchir dans la piscine surplombant les collines verdoyantes et de continuer jusqu'au bar où nous contemplons le coucher de soleil sur les Aravallis en sirotant nos cocktails. Le lendemain est passé dans la station de creuser dans les repas somptueux. Le restaurant sert une cuisine indienne et continentale. La nourriture est géniale et notre serveur régulier - un charmant vieil homme nommé Mangi Lal - est sorti de son chemin pour nous rendre à l'aise.
A cause de la pluie nous avons dû couper court à notre promenade en chameau. À la fin de notre séjour sur le chemin du retour à Mumbai, nous nous rendons à UDAIPUR Ville pour y passer une journée. Après avoir vérifié TripAdvisor pour les meilleurs restaurants à Udaipur, nous nous dirigeons vers le meilleur - Millets of Mewar. La cuisine n'est pas bonne, mais la vue est bonne et la nourriture est délicieuse. Toute la voie où se trouve Millets - près de Chand Pol / Nayi Puliya - est un délice pour les gourmands. La plupart des restaurants les mieux classés d'Udaipur peuvent être trouvés ici.
Je suis un passionné de l'automobile, donc en découvrant sur Internet le musée de la voiture vintage du Maharaja, je dois le visiter. Il y a 20 voitures bizarres exposées - des années 1930 aux modèles des années 1960. Certains sont un testament aux jours heureux des Maharajas, tandis que certains semblent suggérer que toutes les bonnes choses ont une fin - même la puissance des royaumes. Dans les années 1930, le Maharaja semble avoir exclusivement fait la navette dans les voitures Rolls Royce. Dans les années 1960, il utilisait le Rambler Classic 232 beaucoup plus humble.
Certaines voitures sont vraiment uniques - comme une Rolls Royce convertie en jeep pour les expéditions de chasse. Mon favori personnel est le convertible MG TC 1946 en rouge. Si à Udaipur, ne manquez pas le musée. En raison de la pénurie de temps, nous avons à peu près assez de choses à voir Lac Pichola et Lac Fatehsagar - les deux auraient probablement l'air plus imposant et majestueux avec les merveilles architecturales autour d'eux s'il y avait plus d'eau dedans. Espérons que la prochaine mousson remplira ces lacs à leurs niveaux glorieux.
Le lac Pichola, du nom du village voisin de Picholi, a été créé artificiellement en 1362 après JC principalement pour fournir de l'eau potable et répondre aux besoins d'irrigation d'Udaipur et de ses environs. Le lac a quatre îles - Jag Niwas, où se trouve le City Palace, Jag Mandir, qui a un palais du même nom, Mohan Mandir, d'où le roi a assisté au festival Gangaur et Arsi Vilas, qui a un sanctuaire d'oiseaux, a été construit par l'un des Maharanas d'Udaipur pour profiter du coucher de soleil de cet endroit particulier. Rudyard Kipling a été tellement impressionné par la beauté et le charme du lac qu'il l'a décrit comme - "Si le Vénitien possédait le lac Pichola, il pourrait dire avec justice," voir et mourir ", dans son roman Lettres de Marque.
Le lac Fatehsagar a d'abord été construit par Maharana Jai Singh en 1687. Mais 200 ans plus tard, les inondations ont emporté la digue de terre qui forme le lac. Il a ensuite été reconstruit au coût de 6 lakhs par Maharana Fateh Singh, le souverain de l'ancien état Mewar en 1888. La pierre de fondation de la nouvelle construction a été posée par le duc de Connaught, le troisième fils de la reine Victoria. Ce remblai nord-est reconstruit a trois noms, le Copain, la Conduire, ou Connaught Bund (remblai ou brise-lames). Aujourd'hui, le lac mesure 2,4 km de long, 1,6 km de large et 11,5 m de profondeur et compte trois îles, dont Parc de Nehru est le plus grand. Il a un restaurant de jardin en forme de bateau et un zoo, qui sont très populaires parmi les touristes. Nehru Park est accessible par des bateaux à moteur à bord du fond de Moti Magri. La deuxième île a été transformée en un parc public avec une fontaine à jet d'eau, tandis que la troisième île abrite le Observatoire solaire d'Udaipur (USO). Non loin de la ville principale, ce lac est un lieu de pique-nique populaire parmi les touristes et est souvent surnommé «le second Cachemire».
Pendant notre séjour à Devigarh, nous décidons de faire un voyage à la ville du temple de NATHWADA qui attire les dévots de partout au pays traversant diverses couches sociales - les Ambanis sont des visiteurs réguliers. Les ruelles étroites menant au temple sont bordées de petites boutiques vendant des bibelots et chai. En entrant dans le complexe du temple de Nathdwara, il est difficile de croire que c'est dans la même ville. Alors qu'il y a la foule habituelle des foules, le complexe du temple lui-même est impeccable et bien entretenu.
L'histoire de comment la divinité tant aimée est arrivée ici est intéressante. Pendant le règne de l'empereur moghol Aurangzeb, lorsque de nombreux temples et idoles furent détruits à Vrindavan, les gardiens de l'idole Shrinathji cherchèrent un nouvel abri pour le cacher aux Moghols. Ils l'ont caché dans diverses parties du pays avant d'être accueillis par le Maharana de Mewar. La roue du char portant la divinité - Krishna à l'âge de sept ans - est restée bloquée et a refusé de bouger dans un endroit particulier du royaume de Mewar. Prenant comme un signe de Dieu, qu'il voulait résider ici, les gardiens de l'idole a décidé d'en faire la nouvelle maison de l'enfant divinité. Et donc, ce temple imposant s'est tenu depuis lors à l'endroit choisi de Dieu.
Nathdwara Artists est un groupe d'artistes travaillant autour de l'enceinte du célèbre temple Nathdwara. Ils sont renommés pour de splendides peintures de style Rajasthani, appelées ' Peintures de Pichwai', Appartenant à l'école Mewar. Les peintures tournent autour de l'image de Shrinathji, l'énigmatique figure au visage noir de Krishna, qui montre le Mont Govardhan. Au fil des siècles, ces artistes ont produit un travail d'illustrations magnifiques. Plusieurs livres ont été publiés sur ce sujet.
Le mot Pichwai dérive des mots sanscrits pich signifiant retour et wais signifiant suspendu. Ces peintures sont des toiles peintes derrière l'image du dieu hindou. Chaque peinture pichwai est considérée comme un seva ou une offrande à la divinité et personnifie ainsi Shrinathji comme un prince avec des bijoux et des luxes, entouré de gopis. Outre les peintures de Pichwai, les artistes produisent également des peintures de petite taille sur papier. Les thèmes de la légende de Krishna prédominent. Ghasiram est le peintre le plus célèbre de la ville, Kundanlal qui a étudié pendant trois ans à la Slade School à Londres, a travaillé dans un style influencé par l'art européen sont quelques-uns des noms les plus populaires.
Il y a un mur dans le complexe sur lequel les dévots font un vœu et dessiner un revers svastika promettant de revenir et de faire un nouveau non-inversé si leur souhait est accordé. Du nombre de revers et non-inversé croix gammées - Il semble que la divinité n'ait pas déçu la plupart de ses fidèles. Le darshan lui-même a continué à être retardé parce qu'il était Janmashtami. Nous décidons de retourner à Devigarh et de faire un voyage spécial dans la ville du temple dans le futur.
En route vers l'aéroport, je suis fier d'être Indien - pas nécessairement citoyen de l'État, mais citoyen d'une civilisation si riche de sa tradition et si imprégnée de son histoire. À l'ère des centres commerciaux fastueux et des cafés qui parsèment les métros, à l'ère des protestations politiques et des alertes terroristes qui gangrènent nos vies quotidiennes, il faut peut-être remonter le temps.La joie de regarder un enfant enturbanné voler un cerf-volant est un retour à une époque beaucoup plus simple - tout comme profiter d'une boisson en regardant le coucher de soleil dans la paix et la tranquillité. Cette fois voyage à un endroit d'enfants enturbannés, de dévots de l'hospitalité et du charme du vieux monde aidera à réaffirmer votre foi dans la civilisation.
Publié par Debangana Sen
L'amour de Debangana pour le voyage va au-delà de son habituelle contemplation des papiers peints de l'Irlande. Quand elle ne fait pas ça, elle est occupée à planifier son prochain voyage.
